"כל אחד חושב שהוא יודע הכל. יש הרבה אנשים שרוצים לעזור ובסיטואציה שלי, של עסק קטן, אז אני מנסה להקשיב להם", מצביע מעצב אופנת הגברים אדם גפן על חלק מהגורמים שמבלבלים אותו כשהוא מנסה להבין לאן מופנות פניו של העסק הצעיר שלו, שבימים אלה מעמיד קולקציה שלישית בסך הכל. "למשל אנשי מכירות ושיווק. הם תמיד 'מבינים אותך'. אבל האמת היא שאני לומד הכי הרבה מהלקוחות. מה הם צריכים, מה אני צריך לייצר ומה לא".
אחרי תקופה של כשנה בה עמד במרכז תשומת הלב התקשורתית גפן הוא בוודאי אחד המעצבים העצמאיים המתוקשרים של התקופה האחרונה הודות לסגנון ייחודי ועמוס בהדפסים וצבע מסתמן שגם הוא נתקל, ובעוצמה, בפרדוכס הנצחי. העובדה שמבקרי האופנה נלהבים לפגוש מישהו שמציב אלטרנטיבה אמיתית ועזת מבע לטעם הרווח בשוק הגברים, אינה בהכרח אומרת שהקהל הרחב מוכן להתמסר למכנסיים בצללית מועצמת או לחולצות טי בשרוולי רגלן המקושטות בדוגמאות שבטיות.
"אתה נכנס לתחשיבים כי זה מה שצריך, כדי לתת מענה", גפן מנסה להסביר האם הדיאלוג ההכרחי הזה ממקד אותו או דווקא מסרס אותו. "למשל בחולצות הבנתי שאני צריך לענות לקטגוריות מסוימות, ושבקולקציה יהיו חולצות פולו, חולצות אוברסייז, חולצות מכופתרות. אני צריך להגדיל את הקולקציה כדי להגיע לקהל רחב יותר. אני לא יכול לעשות רק אוברסייז, כי זה לא עובד. כמה אוברסייז יש לך כבר בארון? אתה לא רוצה להיות נישה-מן, אתה רוצה להציע חזון כולל".
אי אפשר לומר שקולקציית החורף החדשה, שמושקת בימים אלה, היא התחלה מחדש, אבל סימני תהליך הכיוונון שגפן מבצע ניכרים בה. יש בה פחות פנטזיית מעצבים פרועה ויותר פרקטיקה רגישה לצרכים מסחריים, והיא קטנה יותר בהיקפה בהשוואה לשתי הקולקציות הקודמות. גם הקונספט העונתי, שמאזן בין בגדים ספורטיביים, חזות של מטפסי הרים ועבודות אמנות אבסטרקטיות, ניכר כעולה בקנה אחד עם מגמות רחבות יותר שמעסיקות את האופנה הגברית בימים אלה, ולאו דווקא חותרות תחתיהן.
התהליך שנועד לפגוע ביצר, או לפחות לרסן אותו, מתגלה בחלק הארי של המקרים כספק מאבק וספק עריכה יעילה יותר של רעיונות. האוברסייז הוצנע ומוטיב של חיבור בין חומרים שונים תפס את מקומו. ככלל, קל להבחין בה במה שאמור להיות להיט בקולקציה, לבין מה שאמור לבדוק את יכולות העיצוב של המעצב. ישנם שני נרטיבים שפועלים בה במקביל.
לצד פריטים גנריים יותר, כמו מכנסי דנים שחורים שבמכפלתם הצרה הושתל סרט גומי, כקריצה להלך רוח אתלטי, או חולצות טי דקיקות, שלא בהכרח מתמקדות בכתב היד של גפן, עומדים כאלה שמצליחים לתפוס את שני הציפורים גם להישאר לבישים למדי, וגם להבליט אותו כמעצב מקורי ביחס לשוק הכללי. עליונית שנלבשת במשיכה דרך הראש, ומכליאה בין סוויטשירט משובץ למעיל פרקה; מכנסי רכיבה עשויים ג'רסי בצבע זית המשולבים בטלאי ג'ינס וברוכסן על צדי השוקיים; או סריגים מרווחים בצבעים ניאונים עזים, שגפן פיתח את דוגמת הסריגה בעצמו, מספרים באמצעות שלל אמצעים גראפיים מהונדסים סיפור אופנה ספציפי ומעורר תשוקה מבלי להיקלע לתיאטרליות יתר (על אף שנרשמים זיופים קלים ברמת הגימור של הפריטים המורכבים).
"אני רוצה להיכנס לבגדים מחויטים יותר כדי שאדע שאני יכול לעשות גם משהו מתוחכם יותר", גפן מתאר את קולקציית הקיץ הבאה, שצפויה להיות גדולה יותר. האם הכוונה היא לכוון גם אל עולמות רווחיים יותר, כמו שוק החתנים? התשובה אינה ברורה לגמרי (גפן מציין כי כבר כיום הוא מעצב בהזמנה עבור חתנים אלטרנטיביים), אך סביר שהיא כוללת בתוכה את ההבנה שההתבגרות והגדילה תמיד גובים מחיר מסוים.
מחירים לדוגמא: חולצות: 300 600 שקלים; מכנסיים: 680-780 שקלים; מעיל פרקה בהזמנה אישית: 1,600 שקלים. להשיג בבית בנמל, נמל תל אביב; בוטיק Not For Sale, מרכז בעלי מלאכה 3, תל אביב; סטודיו המעצב בתיאום מראש: 054-8080921
צילום: אלון ראובני לסטודיו grey17
סטיילינג: לירון שמעוני לסטודיו Grey17
אמנית גרפית: כינרת אינוך
