עולם ההשראות שלו מלא בסקיני בויז, נערי שלכת אנגליים ופרוות אקסטרווגנטיות א-להדונטלה ורסאצ'ה, הוא חתום על שתי מיני קולקציות מעניינות ומעלה וניראה שמרטין בל עומד להיות מעצב משפיע כמו שכולם חושבים. ההולנדי בן ה-32 היה אסיסטנט של הכוכב הגדול של דיור, לשעבר, המעצב הדי סלימן בראשית דרכו של 'דיור הום', עיצב קולקציות גברים ל'ברברי' והיה יועץ עיצובי של קולקציות הגברים של 'וורסאצ'ה'. בשנה האחרונה בל השועט השיק, באופן שקט למדי, מותג הנושא את שמו. את הפריצה הגדולה שלו הוא מתכנן לחורף 2009/10. העיצובים המלוטשים שהוא אוהב כל כך, נעים בין לבוש מחוייט וחד לגרסאות מעודכנות של פריטים אייקוניים והשילוב הזה מעורר הייפ לא קטן בעולם האופנה. לקראת חשיפת קולקציית החורף הבא וואלה! אופנה דלקה אחריו, בתשוקה גדולה, כדי לקבל כמה מילים ממי שנמצא 2 מטר ממרכז העניינים של זירת האופנה העולמית המרכזית.
ספר לי קצת על עצמך, התחלת אצל דירק ביקמברגס, בן כמה היית?
"הציגו אותי בפני דירק בשנת 1994. הייתי אז סטודנט נלהב לעיצוב אופנה, בן 18 ובזמנו הוא נחשב לאחד הקולות המשפיעים בעולם עיצוב האופנה לגברים. אצלו התמקדתי בלבוש מחוייט ומאוד גברי. זה היה למעשה מקום עבודה לשישה חודשים. הייתי עדיין בבית הספר לעיצוב, אבל זה נתן לי הזדמנות להכיר קצת את התעשייה. עבדנו באנטוורפן, ודירק היה נותן לי פרויקטים קטנים של עיצוב. אפילו עזרתי פעם עם התצוגות שלו בפריז. ההתנסות הזו נתנה לי להבין שזה מה שאני רוצה לעשות".
אחר כך למדת לתואר שני לעיצוב גברים בלונדון וסיימת בערך בגיל 24. איך הצלחת להגיע לדיור הום, שהיה בזמנו מותג ברגעיו הראשונים?
"שלושה חודשים לפני שסיימתי ללמוד שלחתי את תיק העבודות שלי לכמה בתי אופנה נחשבים. זה השתלם לחפש עבודה בשלב מוקדם יחסית, כי קיבלתי הצעות מכמה בתי אופנה. בכל אופן, לא הייתי מודע לעובדה באותו הזמן שהדי סלימן נבחר להיות המעצב הראשי של דיור הום. אמנם תמיד הערכתי את העבודה שהוא עשה באיב סן לורן, אבל לא חלמתי שיציעו לי עבודה כאסיסטנט שלו. עד שיום אחד הגעתי הביתה ומצאתי את עצמי בוהה בפקס שבדיוק הגיע; באותיות גדולות היה כתוב "כריסטיאן דיור" ובאותיות קטנות יותר "נא צור קשר במהירות האפשרית".
אז איך הייתה העבודה שם? הייתה הרגשה שאתם הולכים להביא את הבשורה הגדולה הבאה לעולם האופנה?
"הכל היה חדש. החל מהסטודיו שנבנה, ועד לקבוצת המעצבים שהם הביאו. הייתה תחושה של משהו גדול באוויר. זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה עבור כולנו".
אחרי דיור הום, עברת לתפקידי מפתח ב-Verri Uomo, וורסאצ'ה וברברי. לאיזה פרק הייתה את ההשפעה הכי גדולה עליך?
"כל אחד מהם היה משמעותי לי. אני מאמין שצריך לעבור כל מיני התנסויות וחוויות כדי להיות "משופשף" יותר. אצל ביקמברגס למדתי הכל על איך בונים את ז'קט גברים מחוייט בצורה מושלמת. בדיור, לעומת זאת, הייתי חשוף לאימג' מסויים. העבודה תחת הדי הייתה קריטית בשבילי כדי להבין השקפה מסויימת וללמוד איך מיישמים אותה לעשייה דקדקנית. ברברי היה בית ספר טוב כדי להבין את הצד הממוסד יותר של התעשייה".
וורסאצ'ה שונה לחלוטין מברברי לדוגמא. עבודה תחת בתי אופנה שונים חייבה אותך להחליף זהויות?
"ורסאצ'ה בשבילי זה לבוש סקסי ומלא גלאם - כיוון שאני מיישם בעבודה שלי, אבל בצורה מודרנית. זה לא היה באמת החלפת זהויות אלא יותר כמו אתגר אישי כדי לראות מה אני יכול ללמוד, וכמובן מה אני יכול לתרום".
יש הבדל בין לעבוד עבור אחרים לעבודה למותג שלך. גילית בעיקר חופש חדש או דווקא הגבלות חדשות?
"אתה חייב לחיות במציאות לפני שאתה יכול ליצור אחת חדשה. זהו אתגר עצום. הייתי צריך כמעט שנה של כתיבה ומחקר לפני שהתחלתי לעצב בכלל משהו. אני הלב של המותג הזה בכל מה שקשור ליצירה ובכל בוקר כשאני קם, אני חווה סיפוק מלהיות מרטין בל. יחד עם זאת, השנה האחרונה סיפקה לי אפשרות להביט בריחוק על השם שלי ולהתייחס אליו כמו אל מותג".
איך היית מתאר את הסגנון של המותג? יש לך מוזות ספציפיות?
"הייתי משתמש בשלוש מילים: וורסטיליות, בטחון עצמי ודואליות. אנחנו מתכוונים לאתגר את עולם האופנה הגברי עם השקפה ארכיטקטית של צורה, גזרה ופרופרציות. אטיטיוד והתנהגות שיש בה סתירות גורמות לי השראה יותר ממוזה ספיציפית אחת. אבל אם כבר, אז אני אוהב לראות סרטים קלאסיים של מייקל קיין, או את טרנס סטאמפ הצעיר בסרט תאורמה של פזוליני".
כשמתבוננים מקרוב בעיצובים שלך לקיץ 2009 מזהים פריטים שמזכירים אייקונים של בתי האופנה שעבדת בהם כמו ז'קט ספארי לדיור או חולצה מכופתרת עם הדפסים קטנים שיש בה מה- DNA של ברברי. אתה מרגיש מחויב לבתי האופנה האלה באיזשהו אופן?
"תמיד יהיה קשר לזה שעבדת איתו בעבר, זה בלתי נמנע. אבל, הבגדים שאני מעצב אמורים לשקף עוצמה פנימית ולהיות תוצר של אישיות בעלת ריבוי פנים, שכל חלק משתלב בה בצורה בלתי מתאמצת: כמו ג'נטלמן מוחצן או רומנטיקן חסר תקנה שיש לו ראש מלוכלך".
ומה אתה חושב על בתי אופנה שבוחרים כל עונה איזו השראה מוחשית ופשוטה, כמו לבוש צועני או מרוצי מכוניות? היה לך נוח במקום כזה או שהיית מעדיף משהו קצת יותר מופשט?
"אני אף פעם לא אקשור את היצירתיות שלי לנושא אחד. אני מושפע מערוצי מדיה שונים. אני מודרניסט בלב ואני מקבל הרבה פעמים השראה מעיצוב גרפי, מאמנות עכשווית ומתרבות המוזיקה".
לסיכום, בעוד פחות מחודש תחשוף את קולקציית חורף 2009/10. אם הבנתי נכון, שתי הקודמות לה היו מעין "השקה שקטה" למותג, וזו מתוכננת להיות "הפתיחה הגדולה". אתה יכול לספר מה יהיה בה?
"השתמשתי בשתי העונות הקודמות כדי לפתוח במערכת יחסים עם היצרנים שלנו באיטליה, להציג קו עיצובי ולקבל פידבק על העבודה מאנשים משפיעים בתעשייה שתומכים בפרויקט הזה. זה לוקח זמן לבנות מותג, לוקח זמן למפעלים להבין את הסגנון וכמובן גם לוקח זמן לפתח את החתימה העיצובית. הגענו למקום שבוא אנחנו מרגישים בטוחים עם הכיוון של המותג ואני מאמין שהקולקציה החדשה תאשר את זה. יהיה בה משחק בולט של פרופורציות וגזרות, הבגדים יוקרתיים ועבדנו עם הרעיון להציג את החליפה החדשה".
עוד בוואלה!
הבגדים שמעצב מרטין בל נמכרים רגע בחנויות ספורות באיטליה. יחצני המותג מזמינים אתכם לכתוב להם מייל לכתובת המופיעה באתר המעצב כדי להתעדכן בהתפרסות המתעצמת של המותג בהמשך.