חמש שעות מפריז: סיכום שבוע הקוטור

בזמן שהמדינה שלנו החלה לבעבע, המעלות בפריז הגיעו לרתיחה. עיר האורות התמלאה בהמוני פאשניסטות עם שיק ברגליים ורעב בעיניים, והסיבה: שבוע הקוטור לסתיו-חורף 2014-15 שנחתם בסוף השבוע. בתי האופנה היוקרתיים ביותר התקבצו בבירת האופנה האחת והיחידה, וסיפקו לא מעט רגעים אופנתיים וצהובים כאחד.

בין ההיילייטס: סטארים נוסח קים קרדשיאן, קריסטן סטיוארט, ג'ראד ליטו, אמה ווסטון, ג'ניפר לורנס, שרליז ת'רון, שון פן, ג'ניפר לופז ונוספים שצבאו על השורה הראשונה; דוגמנית מסלול הריונית שחתמה את התצוגה של שאנל; התצוגה של ז'אן פול גוטייה שכללה מעידה כואבת של הדוגמנית בת ה-60קתרין לואו על המסלול, והופעת אורח של זוכת האירוויזיון המשופמת קונצ'יטה וורסט.

אך לא הגימיקים חרכו את פריז, אלא אותה אופנה עילית לוהטת, העשויה במלאכת מחשבת ולעד תהיה רחוקה שנות אור מרובנו. סיכום התצוגות הבולטות בשבוע האופנה.

תכירו את האובססיה החדשה של קרל לגרפלד: בטון. חומר הבנייה הלא סקסי לכאורה הוא זה שניצב ביסודות הקולקציה המרהיבה שרקח לגרפלד לשאנל. כשמצד אחד הבטון שמסמל את הפתח לעולם המודרני באבולוציה של עולם האדריכלות, ומצד שני אלמנטים מתקופת הבארוק, יצר מאסטרו לגרפלד פרשנות חדשה לאסתטיקה המודרנית. על רקע אח בוערת, מראה ענקית ממוסגרת בזהב שכאילו נלקחה מתקופת הבארוק, ומסדרון מואר ואינסופי בסגנון של אולם נשפים מלכותי, הציג לגרפלד קולקציה מרהיבה על טהרת גווני הבטון והעפר בשפה שמערבלת בגאונות בין שני קצוות ההשראה.

לגרפלד בחר לבסס את הקולקציה החורפית על אבן יסוד מפתיעה נוספת - מכנסונים. רובן הניכר של הדוגמניות שהידסו על המסלול, עשו זאת כאשר הן לובשות מכנסונים כבסיס תואם למערכת הלבוש שמעל - בין אם מדובר בחצאיות, שמלות או מעילים. עניין ההתאמה חזר על עצמו רבות, גם במקרים בהם ניכרה התאמה מובהקת בין סט שלם על פרטיו לאקססוריז המשלימים אותו; אך דווקא דיס-ההתאמה המחושבת היא זאת שהפכה את הקולקציה למרתקת יותר: שיער קוצני ודוקר חבוש בכובעים קוקטיים, כפכפי פליפ-פלופ מעוצבים מהולים בשמלות קוטור, עבודת שזירה יפהפיה בניחוח בארוק על רקע גזרות מחויטות של המאה ה-21.

למרות הגימיק שבו בחר לגרפלד לחתום את התצוגה - הדוגמנית אשלי גוד שנמצאת בהריון מתקדם, הוואו-פקטור האמיתי של התצוגה ננעץ דווקא בשמלת הגלימה המדהימה שעטפה את גופה. קוטור במיטבו.

רף סימונס הוא אינו נוסטלגיונר, אך לאחרונה הוא מצא את עצמו מתחבט בתהיות על העבר, ביניהן - כיצד היה מושפע ממנו אם היה חי אותו בזמן אמת בתור מעצב בבית דיור. סימונס הציג קולקציה שנעה בין לא עשורים, אם כי מאות. וכך, הציג המנהל האמנותי של דיור מסע מרתק בזמן, בין קווי סילואט נפוחים בהשראת מארי אנטואנט, דרך סרבלים עתידניים בהשראת בגדי אסטרונאוטים, ושוב חזרה אחורה בזמן אל שנות העשרים הזוהרות.

הקולקציה נעה הלוך ושוב בין שמונה תקופות זמן, ביניהן סימונס מיקסס. השפה האקלקטית שטווה זיגזגה גם בין אסתטיקת הניו-לוק שהכתיב כריסטיאן דיור, לזו החדה המזוהה עם סימונס עצמו, ועדיין נראתה שלמה ומגובשת מתמיד.

אחרי שהיה נדמה שכל קונספט הפיג'מות והלנז'רי נשחק עד דק, הגיע ג'יאמבטיסטה ואלי והראה כי טרנדים לא מתים, אלא שפשוט יש כאלה שיודעים לברוא אותם מחדש.

ואלי, שנשבה בקסמם של גני אלהמברה הקסומים שבדרום ספרד, שרטט פורטרט נשי של היפהפיה הנרדמת שמתעוררת וגונבת את חולצת הבויפרנד המכופתרת מהנסיך שלה, זורקת עליה חצאית שיפון ומעיל עצום, ויוצאת לדהור ברחבי העיר. האלמנטים הפרחוניים המתבקשים השלימו את הנראטיב בהדפסים שקופים מעולם הלנז'רי, קפלים ועיבודים שמזכירים עלי כותרת ומוטיבים תלת מימדיים שנראים כמו פרחים אמיתיים.

חמושות במטפחות ראש ומשקפי שמש מעוגלים וכהים בנוסח גלאם הוליוודי ישן, הידסו הדוגמניות על המסלול במש-אפים אופנתיים ונטולי מאמץ. עד כדי כך שידרה הקולקציה נונשלנטיות, שמבקרי האופנה שמעבר לים מיהרו להגדיר אותה כ"ניו קוטור", או במילים אחרות - גרסה גבוהה יותר של אופנה מוכנה ללבישה.

אם תשאלו את ויקטור אנד רולף, הצבע החם ביותר הוא לא אחר מאדום. בקיץ שעבר חזרו צמד המעצבים למסלולי הקוטור לאחר היעדרות רצופה של 13 שנה מאירועי העילית, וגם השנה הם לא מאכזבים.

בעולם העילאי שתושביו מתגוררים על השטיח האדום, רק הגיוני לנסות ולהרכיב קולקציה שעשויה, איך לא, משטיחים אדומים. על פניו עלולה הקולקציה להצטייר כעננה אדומה וחדגונית, אך בניגוד לבדי המשי, השיפון והסאטן הנוזליים שמעטרים בדרך כלל את מסלולי התצוגה, חומרי הגלם של ויקטור אנד רולף קשים הרבה יותר לעיבוד. כשהם מתחייבים כי קולקציית השטיח האדום שלהם אינה נושאת שום מסר סמוי לכאן או לכאן, הציגו המעצבים את הניסוי האופנתי שלהם שהתברר כמוצלח במיוחד.

במקום הטייק-אוף המתבקש והצפוי על אופנת השטיח האדום הזוהרת, הציגו ויקטור אנד רולף פרשנות מתוחכמת יותר - גזרות אוברסייז בדיגום חופשי, ומרקמים חייתיים שיחדיו משדרים משהו ראשוני, ונעלי אוקספורד שטוחות לקינוח שעוקרות לחלוטין את אספקט הגלאם. מבריק.

קולקציית הקוטור השנייה שיצר מרקו זאניני עבור בית האופנה המתקאמבק סקיאפרלי, מצביעה יותר מכל על שחרור תודעתי של המעצב מכבלי המורשת המאיימים. בניגוד להדי סלימאן שלא היסס לרמוס את המורשת של איב סן לורן, כולל שינוי שם בית האופנה עם כניסתו אליו, זאניני אינו רמס את השורשים, אלא חידד אותם.

מעיל צמר מוהיר אדיר מימדים בצבע קורל ובעיטור ראשי התיבות ES (על שם אלזה סקיאפרלי המייסדת המנוחה), מעיל מנומר בעל קו כתפיים בעל פרופורציות רחבות, שמלת קטיפה שחורה משובצת בלבבות מדממים וערב רב של מרקמים וצבעים - הוכיחו כי זאניני התחיל לצבור ביטחון, אך לפרקים הזכירו מדי באסתטיקה הפופית שלהם בתי אופנה אחרים. בקולקציה הבאה הוא בטח ימצא את האיזון הנכון.