בתחילת השבוע הושקה במוזיאון אלברט ויקטוריה שבלונדון תערוכה חדשה החוגגת את עולם בגדי הגברים מתוך נקודת מוצא עכשווית של התעוררות יצירתית, בחינת גבולות מחודשת וורסטיליות עדכנית. הבחירה לתת במה לתערוכה בשם "גבריות אופנתית: אמנות הלבשת הגברים" ללא ספק מציינת נקודת זמן היסטורית בה אחד ממעוזי הסטיגמות הקשיחים ביותר בעולם האופנה נמצא בעיצומו של תהליך פירוק והרכבה מחדש. מי שאחראי לא מעט למהפך התפיסתי הזה הוא המעצב אלסנדרו מיקלה, 49, המנהל הקריאייטיבי של בית היוקרה גוצ'י שמתחילת דרכו בתפקיד, 2015, השכיל להביא אל המסלול אופנה המשלבת נזילות מגדרית משמעותית עם אמירה נוטפת סקס אפיל באופן שאף אחד אחר לא הצליח לפניו.
"יש שינוי כל כך גדול בגבריות", אמר מיקלה למגזין הבריטי The Times ערב פתיחת התערוכה והוסיף: "במשך תקופה ארוכה מאוד גברים פחדו להראות מי הם. במאה ה-20 המצאנו את הרעיון של כוח גברי ועכשיו זה הזמן בו אנחנו הורסים את ה'כוח הגברי'. זה אומר שאתם חופשיים", הוא מסביר, "חופשיים לבכות, לצחוק או לחבק גבר אחר כי אתם חברים. מצב הגבריות השתנה". לטענתו, אימוץ תלבושות שנחשבות 'נשיות' כמו חצאיות ושמלות עוזרת לגברים לרסק סטריאוטיפים מגדריים לכדי הבעה עצמית מודרנית, וכמו כן ציין את חיבתו לגברים שאינם מפחדים להיראות בתלבושות צבעוניות וראוותניות המטילות ספק ומגדירות מחדש את מושג הגבריות.
מי שכבר שנים מדגמנים את הגבריות החדשה על פי משנתו של יקיר התעשייה מיקלה הם הכוכבים ג'ראד לטו, המגלם בימים אלו את אדם נוימן בסדרה WeCrashed, והמוזיקאי הארי סטיילס. השניים מפלרטטים בפומביות עם התחום כבר שנים כשהם לבושים בקומבינציות טווסיות הכוללות נוצות צבעוניות, בדי קטיפה או סאטן בוהקים, טופים פרחוניים וחליפות מודפסות. גאלת המט בשנת 2019 הייתה רגע של שיא אסתטי משותף למעצב ולשני המוזים כשלטו הגיע בשמלת משי אדומה מעוטרת קריסטלים פלוס ראש כרות בדמותו בעוד סטיילס לבש חולצת שיפון שחורה ושקופה עם מלמלות תחרה לצד מכנסיים אקסטרה גבוהים ואילו אלסנדרו שליווה אותם בחר לעצמו חליפה ורודה בוהקת בעלת שרוולים תפוחים ועיטורי פפיון אותה התאים לתכשיט ראש גותי.
על השטיח האדום רוב הפלאשים התמקדו בהצהרה האופנתית שסיפקו צמד האיי-ליסטים, כמקובל, אבל ברמה היום-יומית אפשר להתרשם שמתחילת דרכו המהוללת בגוצ'י, מיקלה הוא ללא ספק נער הפוסטר המסוגנן של האג'נדה המסקרנת. אבני היסוד המזוהים ביותר בהופעותיו הם שיער ארוך וזקן היפסטרי מבולגן שלעיתים נדמה כי הוא מכוסה אבק, לצד העמסת תכשיטים בעלי נוכחות בולטת ולא פעם צבעונית כמו צרור שרשראות, טבעות על כל האצבעות, צמידים וכולי. כל האנסמבל המתואר לעיל מקשט את אלסנדרו גם שהוא מסתובב בג'ינס וטי שירט, בחליפה מחויטת בגוון טרנץ' או כשהוא לובש בלייזר ורוד פוקסיה רקום מעל גולף תכלת וחצאית פליסה שחורה.
המעצב שהלביש את אנדרו גארפילד (ספיידרמן) בחליפה רקומה ורודה מעוטרת בפרחים לאירוע שנערך לאחרונה, אמר במועד פתיחת התערוכה שראוותנות בלבוש משמעותה חיים מלאים ותוססים, וכשגברים בוחרים להתלבש כך הם חוגגים את החיים ואת החופש לבחור. הגישה שלו לאופנה מבוססת על פרצופים כמו גם על עיצובים שאינם מיועדים לגוף או מגדר מסוימים.
כמי שהשלים עם זהותו המינית כגבר הומוסקסואלי באיטליה הקתולית של שנות ה-80, מיקלה הזכיר לא פעם את רצונו לייצג אנשים שבעבר היו נחשבים ל"פריקים" בעלי אורח חיים מוזר. הוא גדל ברומא לאב, פרי ספיריט לדבריו, שעבד כטכנאי באליטליה ולאם שקידשה את הזוהר ההוליוודי. הזיכרון שיש לו מגוצ'י הוא כסמל אלטרנטיבי ואיקוני של עושר, אבל בצורה שאף מותג אחר לא עשה.
שפת המקסימליזם שלו ידועה בהדפסים מתנגשים, צלליות מוגזמות, משקפיים גדולים, שימוש חתרני בצבע ואווירה כללית שנעה בין המשעשע למוזר. "הוא הכניס שקע ביקום באותו רגע", אמר לטו על קולקציית סתיו 2015, הראשונה שעיצב תחת שמו בגוצ'י, "התשוקה שלו והאהבה שלו למה שהוא עושה; אהבתו לאנשים ולדברים, לאמנות ולתרבות ולחגיגות המחמד והחיות שלו ולחגיגת הצבעים שלו. זה חלק ממה שאני חושב שגורם להכול לעבוד כמו שהוא עובד. זה המרכיב המיוחד".
"הזרקתי כמה דברים שאנשים היו צריכים, כמו שאני צריך", הסביר מיקלה בראיון שפורסם לפני כארבעה חודשים במגזין ואניטי פייר, "כמו חופש - דרך להיות עצמך בכוונה. אקסצנטריות שמשמעותה אישיות".
"באתי ממקום שלא ממש קל להיות אתה עצמך", הוא סיפר באותה כתבה וציין שכנער הוא היה אפילו יותר קיצוני ממה שהוא עכשיו. "צעירים, הם לא ממש קיבלו את זה" בזמנו, "זו הייתה תקופה ממש, אבל ממש, קשה, אבל גם תקופה יפה", הוא נזכר. בעיקר לנוכח ההבנה כמה אומץ דרוש להיות בדיוק מי שאתה.
