בסוף השבוע האחרון בפירנצה, במסגרת תערוכת האופנה Pitti, המותג היפני קולור (KOLOR) חשף את הקולקציה לקיץ הבא. התצוגה, שהייתה אחת משתי האירועים המיוחדים של תערוכת אופנת הגברים (האחר היה תצוגה של דמיר דומה), נערכה באיצטדיון ישן. זהו מעמד מיוחד בעולם האופנה, המאשר כי המותג הגיע לרמת הכרה מספקת מצד התעשייה.
עוד על תערוכת האופנה Pitti בוואלה! אופנה
גם אם הקולקציה עצמה התבססה על קווים פשוטים יחסית של בלייזרים צרים יחסית, מעילים ארוכים וקלים ומכנסיים קצרים ועתירי נפח (טרנד בפני עצמו לקיץ 2014), ג'וניצ'י אבה המעצב העומד מאחורי קולור רחוק מלהיות שחקן בלתי מנוסה בשדה האופנה. אחרי הכל, אבה התחיל את דרכו כתדמיתן בקו בגדי הנשים של יוז'י ימאמוטו בשנות ה-90, מיד לאחר שסיים את לימודי עיצוב האופנה בבית הספר היוקרתי בונקה בטוקיו (בו למד גם ימאמוטו). לאחר מספר שנים, המעצב הצעיר עבר לקום דה גארסון. וגם שם היו שינויים במהרה. כאשר ריי קוואקובו, המעצבת שייסדה את קום דה גארסון, החליטה לתת לג'וניה וואטנבי קו נפרד ואת האופציה לבחור את הצוות מתוך זה הקיים של קום דה גארסון, ווטאנבי בחר באבה. "זה היה מעולה", הוא מספר בשיחה שהתקיימה בבית המלון בו שהה בפירנצה. "זו הייתה חוויה מעוררת השראה משום שלא היינו צריכים ליצור רק את הגזרות, אלא גם את המראות, את מחקר הבדים והחומרים ואפילו את המוזיקה והקונספט לתצוגת האופנה".
הידע שצבר אבה במהלך העבודה עם ווטאנבי נתן לו מספיק אומץ כדי לעזוב את המותג ולפתוח בית אופנה יחד עם עוד שלושה חברים, שזכה לשם PPCM. "זה היה עסק מוצלח, אבל גם עסק לא מוצלח. לשלושה מעצבים יש רעיונות שונים. זה היה כמו להיות חבר בלהקת רוק", הוא מספר על הניסיון הכמעט-עצמאי הראשון. ולכן, אחרי עשר שנים זמן נצח במושגי עולם האופנה הוא ייסד את המותג קולור (Kolor).
הערכים של קולור מבטאים במידה רבה ערכים של אנטי-אופנה. "רציתי לעשות בגדים אמיתיים", מציין אבה, אולי כניגוד ברור לאמירה הדרמטית והרדיקלית שהייתה נעוצה בבגדים שיצר עבור ימאמוטו וקום דה גארסון. "מעצבים יפניים תמיד חולמים להעלות תצוגת אופנה בפריז, להשתחוות לקהל בסופה, לפגוש עיתונאים ממגזינים מפורסמים מאחורי הקלעים ולשתות שמפניה, אז כשהם מעצבים, הם גם חושבים על כל זה. אני רציתי לעשות דברים אחרת".
הקולקציות של קולור כמו גם הקולקציה לקיץ 2014 מבטאת היטב את התשוקה הזו. העיצובים אבה הם מרוסנים, במידה גם ישירים, אבל גם מלאים בפרטים מעודנים. מסתבר, שגם תהליך היצירה מתנהל בצורה שונה. "אנחנו לא מתחילים עם רעיון כמו 'היום נעשה בגדים לדנדי בריטי ומחר רוק בסגנון שנות ה-60", הוא מסביר. "אנחנו מתחילים עם תחושה, או עם חומר, או פרט עיצובי. לפעמים הפרט העיצובי הזה מתווסף לתוך בגד, ואז הבגדים מצטרפים אחד לשני ונוצרת קולקציה. כמובן, זהו מיקס של השראות ורפרנסים שאני אומר מהראש ומהתרבות הקרובה אלי, אבל זו לעולם לא החלטה מודעת או רפרנס לאיזשהו אירוע תרבותי ספציפי. באופן הזה, אנחנו משלבים פרטים, בדים וגזרות בצורה לא צפויה".
כשם המותג, מסתמן שהאיכות הברורה ביותר של אבה היא ביכולת לשלב ולערבב צבעים שונים, כמו גם לארוג סיבים שונים כדי ליצור בדים ייחודיים. 90% מהבדים בהם משתמש המעצב מפותחים באופן עצמאי בסטודיו שלו. אחרי שלב הפיתוח, המעצב עובד עם יצרני בדים יפניים כדי לראות האם האקספרימנטים שהוא יוצר באמת יכולים לעבוד ובאמת יכולים לעבור לייצור מסחרי. לעיתים הם אכן מתאימים, לעיתים פחות, אבל ניכר שעבור אבה זוהי התמצית של יצירת אופנה. רק כדי לסבר את האוזן, כדי ליצור את אחד הבדים ששימשו אותו בקולקציית קיץ 2014, המעצב היפני שילב בין צמר לניילון תעשייתי, שאינו מיועד במקור לבגדים. התוצאה בד קליל, חזק ונושם נצבעת לאחר מכן בשילוב מים חמים המכווצים את הניילון ביחס לצמר. באופן הזה, נוצרת טקסטורת קימטוטים ייחודית.
לאחר שבע שנים מוצלחות ביפן, אבה הביא את קו הגברים שלו לפריז (ביפן, אגב, נמכרת גם קולקציית נשים). בתחילה, ומתוקף אותה נאמנות לאנטי-אופנה, הוא רצה להימנע מתצוגות ולחשוף את הקולקציות בפרזנטציות מצומצמות. אבל אחרי עונה אחת בלבד, אשת יחסי הציבור שלו (מישל מונטיין), שכנעה אותו להעמיד תצוגה של ממש. "הרגשתי שקולור הוא מותג יותר מידי ייחודי ויותר מידי חשוב. אני באמת מאמינה בו", אמרה לי מונטיין בעצמה. "חשבתי שהוא צריך להיות מוצג לקהל רחב יותר. העובדה שאנחנו מציגים עכשיו בתערוכת Pitti מוכיחה שזה אכן כך".