מאז ששרה ברטון נכנסה לתפקיד המנהלת הקריאטיבית של אלכסנדר מקווין, לאחר שהמייסד התאבד והותיר את תעשיית האופנה בהלם לפני כמעט שלוש שנים, קו האופנה לגברים של הבית נותר מעט בצל. במקום תצוגות אופנה פומפוזיות, הוצגו הקולקציות העונתיות בעיקר במסגרת פרזנטציות מצומצמות וככלל ניכר שהדגש ניתן לפיתוח קולקציות הנשים, שהוצגו ברהב רב, ולפיתוח הקו המשני והמסחרי, המכונה MCQ.
אבל באופנה היוצרות משתנות ללא הרף, וניכר שהגיע הרגע לתת גם לגברים של מקווין את תשומת הלב הראויה. לאחר שבשנה האחרונה חנך בית האופנה סניף דגל לקו הגברים בלב רחוב סביל רו בלונדון (רחוב החייטים המסורתי של העיר), אמש נחשפה בתצוגה מתוקשרת הקולקציה לחורף 2013-14, במסגרת שבוע האופנה בבירה הבריטית, שמתקיים בימים אלה. למעשה, זוהי שיבה של הקו למקורותיו, לאחר שבשנים האחרונות הוא הוצג לתקשורת ולקניינים דווקא בשבוע האופנה של מילאנו.
ואם בסביל רו עסקינן, הרי שהקולקציה סבבה סביב מוקד אחד נפנוף מנקר עיניים ברזי החייטות וביכולות הביצוע הגבוהות. זוהי קולקציה מוכנה ללבישה, שבעת ובעונה אחת רמזה על שירות התפירה לפי מידה שמוצע בחנות, ועל הקשר בין מקווין למורשת החליפות הבריטית. וככזו, היא כללה חליפות יום וחליפות ערב, ושורה של מעילים עוצרי נשימה, שנגזרו בפרופורציות ארוכות ואריסטוקרטיות.
המסורתי פגש בקולקציה את המודרני פעם אחד פעם. אחד המוטיבים החוזרים שהוצג היה חצייתם של פריטים מוכרים לטלאים מהונדסים בצבעים עזים או בטקסטורות פסים, ששולבו באופן אורגני על פני השטח של הבגד. הטון המודרניסטי והחסכני למדי, שהגיע לשיאו בצמד מעילים שהורכבו כבתצרף משוכלל מחלקים בשחור ובאדום שני בוהק, הומר בחציה השני של התצוגה בבדים הארוגים במעין דוגמת ויטראז' טוטאלית. מאלה נתפרו מערכות לבוש שלמות, שהתיאום המוחלט בין חלקיהן הפך אותם למדים אקסצנטריים.
מדי הספורט של ג'יימס לונג
יצירתם של מדים המיועדים לפאשניסטים ושאין להם שום קשר לצבא מלבד לבישתם כסט ועיסוק בטקסטורות, אפיינו גם את הקולקציה של הכוכב העולה ג'יימס לונג (אם כי בצורה מחייבת פחות). אמנם עברו חמש שנים בלבד מאז סיים את לימודיו בהתמחות בבגדי גברים, אבל התצוגה שהעלה הוכיחה שוב כי הוא יודע לשכלל בגדים לבישים עם קונספטים ויזואליים שאי אפשר לסכמם בשתי מילים. אחרי הכל, על המסלול צעדו בגדים מודפסים בדוגמאות גראפיות, חומרים שצופו בסיליקון מבריק ומגוון פרטים, שנעו בין מכתמי צבע א-מורפיים ועד פלמינגו ארוג על אחת העליוניות.
בזמן שפני השטח של העיצובים התפזרו לכל עבר, הרי שהצללית נותרה מגובשת. בדומה למציגים אחרים שבשבוע האופנה הזה שנפתח ב-7 בינואר (הראשון מבין שורה של שבועות אופנה לגברים לעונה הבאה), גם לונג התמקד בצללית אוברסייז, שגילתה רגישות ספורטיבית מובהקת והמשיכה את הרעיון שהתחיל המעצב איטלו צוקלי בקולקציית הגברים של קלווין קליין בעונה שעברה. מכפלות המכנסיים חבקו את הקרסוליים בפס גומי עבה, והעליוניות, שהורכבו לעיתים קרובות ממספר טקסטורות, הונחו בריחוק מה מהגוף. הברק הקל שאפיין רבים מהפריטים, תרם לסיפור המסגרת משלו, והעלה בזיכרון את אימוניות הניילון שנעשו פופולריות בשנות השמונים של המאה הקודמת. עולם האופנה, מסתבר, עתיד להיכנס לטלטלה נוספת זו הנמתחת בין הגזרות הבנויות והמחויטות לבין אלו הנינוחות מעולם הספורט. השאלה היא, כמו תמיד, איזו חזית תנצח בסופו של דבר?
הקולקציה של טופמן עושה צבע בחורף 2014
קייט מידלטון לובשת אלכסנדר מקווין
