מינימליזם, ביזאריות ודמי מור אחת: שבוע האופנה לקוטור בפריז

למרות הקורונה שהשפיעה על שבועות האופנה בעולם בשנה האחרונה, שבוע אופנת הקוטור נפתח בפריז כהרגלו, עם שינויים נחוצים בחסות המגפה, כמו היותו וירטואלי ונטול קהל. בעוד ששנת הקורונה אילצה את רובנו לעבור לטרנינג ולוותר על כל מה שגדול, מפואר, מנצנץ וגרנדיוזי - מעצבי הקוטור המשיכו בעשייתם הרגילה. בתצוגות אפשר היה לראות את החלום, אסקפיזם במיטבו, כל מה שלא נגיש בזמן שגרה ובטח שלא בזמן מגיפה. הנה כמה מרגעי השיא.

בבית האופנה פנדי חגגו את התצוגה הראשונה של קים ג'ונס בתור המנהל הקריאייטיבי החדש, שנכנס לנעליו הגדולות של קרל לגרפלד המנוח. מלבד העובדה המסקרנת הזו והרצון לראות כיצד מעצב ליין הגברים של דיור יתרגם את הסגנון שלו לאופנת נשים, מה שעוד משך את תשומת הלב בתצוגה של פנדי היה עדר הסלבריטאיות, שלא נראה באף תצוגה אחרת. קייט מוס ובתה לילה מוס, שכבר עשתה טבילת אש מוצלחת והפכה לאחרונה לדוגמנית מן השורה, הטופ מודל האלמותית כריסטי טרלינגטון, בלה חדיד, קארה דלווין, נעמי קמפבל וההפתעה - דמי מור, שצעדה לראשונה בחייה על מסלול.

את התצוגה הווירטואלית של אביב-קיץ 2021 פתחה מור בת ה-58 בעודה לובשת חליפת משי שחורה חושפת כתפיים ועגילים שאפילו המילה "עצומים" קטנה עליהם. באינסטגרם שלה היא כתבה שזו "התגשמות חלום נעורים". על אף השבחים שהרעיפו עליה ברשתות, רבים גם הבחינו למשהו מוזר בפניה והתקשו לשים את האצבע על מה המקור לשינוי. הערכה שלנו - ביקור אחד יותר מידי אצל הפלסטיקאי וקונטור מוגזם במיוחד.

אז למרות הנבחרת המכובדת של הדוגמניות, השאלה הגדולה היא כאמור מה תכנן קים ג'ונס לקולקציית הקוטור של פנדי, והתשובה היא שילוב של מלנכוליות עם רומנטיקה. הצבעוניות היא על טהרת שחור-לבן-כסוף-בז' והבגדים שהוצגו כוללים לא מעט שכמיות, שמלות ערב ושילוב של חליפות גבריות. משחק מגדרי שמאוד תופס תאוצה בימים אלו. בגזרת האקססוריז כאמור נרשמו עגילי שנדליר גדולים במיוחד. ההשראות ששימשו את ג'ונס לקולקציה הן הרומן "אורלנדו" של וירג'ינה וולף והפסל האיטלקי ג'ובאני לורנצו ברניני, מה שיצר חוויה היסטורית קסומה של אמנות ברמה הכי גבוהה שיש.

פייר פאולו פיצ'יולי, המנהל הקראייטיבי של ולנטינו, הציג קולקציה מלאה בתובנות מתקופת המגיפה, על החשיבות של להיות נוכח ברגע. הוא קרא לקולקציה שלו "זמנית" והיא מתרכזת, לדבריו, ב"כאן ועכשיו". לכן, לא תמצאו שם שמלות ערב ושטיח אדום, בשל העובדה שלא צפויים לנו כאלה אירועים בקרוב, אלא מראות סולידיים ומינימליסטיים יותר, כאלה שלא התרגלנו לראות מבית האופנה ולנטינו. לעתים נדמה היה שזו תצוגת רדי טו וור ולא קוטור.

הצבעוניות של ולנטינו מגוונת, אבל אף אחד מהצבעים לא חזק. גם כשהוא משלב ירוק או כתום ניאוני, הוא מאזן אותם עם צבעי אדמה רכים על גבול השקופים שיוצרים מראה רומנטי, מרגיע ונעים. בלטה במיוחד נוכחות של ורוד פוקסיה נועז, אולי כמסר של אופטימיות לעתיד ורוד יותר. ולמרות שמרבית הקולקציה הייתה פחות מהודרת מבדרך כלל, פיצ'יולי לא ויתר על נגיעות של גלאם. על המסלול אפשר היה לראות כמה פיסים נוצצים, לימים טובים וזוהרים שעוד יגיעו. פריט אחד שהדאיג אותנו: נעלי העקב הפומפוזיות א-לה ליידי גאגא עם הפלטפורמה הקדמית, שכבר צפינו את הקאמבק שלהן ואנחנו עדיין לא מאושרות מזה.

נראה כי בזמן האחרון, לאן שלא נסתכל, נשמע על פיס מבית היוצר של סקיפארלי. בית האופנה, הנושא את שמה של המעצבת אלזה סקיפארלי, עבר שינוי משמעותי לפני פחות משנתיים כאשר דניאל רוזברי נכנס לתפקיד המעצב הראשי. מאז הוא צובר תאוצה כאשר יותר ויותר נשים מפורסמות לובשות בגדים בעיצובו ועוזרות למתג אותו כאחד מבתי האופנה הנחשבים והבולטים. רק לאחרונה הייתה זו ליידי גאגא שלבשה אאוטפיט של המותג לטקס ההשבעה של ג'ו ביידן לנשיאות ארצות הברית. לפניה, הייתה זו קים קרדשיאן שלבשה לחג המולד אאוטפיט מעורר מחלוקת ומושך תשומת לב של סקיפארלי שיצר אסוציאציות מצחיקות על צבי הנינג'ה או הענק הירוק.

עם הרקע הזה, של מותג שחוזר אל קדמת הבמה, הגיע רוזברי לשבוע הקוטור בפריז. גם הוא בחר שלא לעלות מסלול, אבל בתמונות מצולמות של הקולקציה אפשר לראות את הסוריאליסטיות של העיצובים. רוזברי לוקח את סקפיארלי ללבל חדש של מוזרות וביזאריות, אבל מה שנקרא - מייק איט פאשן. הקולקציה שלו היא אמנות של ממש. ה"שריון" המפורסם שלבשה קים קיי שמדגיש את שרירי הבטן הוא מוטיב חוזר שמוצא את עצמו בכמה וכמה שמלות ואפילו כתיק יד והצבע הדומיננטי הוא זהב לצד נגיעות של כחול, ורוד, אדום, שחור ולבן. שמלות מוגזמות, בלייזרים גדולים ופיסים לא לבישים הם שמאפיינים את הקולקציה. אל אלו מצטרפים כמה אקססוריז מפתיעים כמו עגילים גדולים, תיק בצורת מנעול, משקפי שמש בצורת עיניים, תכשיטים לציפורניים ועוד.

קולקציית הקוטור של המעצבת מריה גרציה קיורי, היא בהשראת העולם המיסטי ובדגש על קלפי טארוט. את הקולקציה היא לא הציגה על מסלול רגיל, אלא בצילומי וידיאו וסטילס שבהם נראים הפריטים שמזכירים את תקופת הרנסנס עם שמלות בעלות שרוולים תפוחים, שכמיות, בדי פליסה מבריקים גדולים ונשפכים ותוספת הד-פיסים מלכותיים. הקולקציה של דיור משדרת אווירה קסומה ומסתורית, ויש בה נוכחות רבה של זהב עם ניחוח איטלקי מימי הביניים ושלל פרינטים מעניינים.

"מה שנחמד בטארוט זה שכשאנחנו ברגע קשה, משהו קסום יכול לעזור לנו לחשוב טוב יותר", הסבירה קיורי. כמובן שגם היא, בדומה לפיציולי, הגתה את הרעיון בעקבות סגר הקורונה. "נשארנו לבד הרבה זמן. חשבנו הרבה על היבטים שונים בחיינו. השנה הזו שינתה אותנו מאוד". בהסבר שלה על הבחירה בקלפי טארוט כמקור השראה היא סיפרה שגם מייסד בית האופנה, כריסטיאן דיור, האמין בקלפים הללו ואף חשפה כי הוא עשה בהן שימוש כאשר אחותו קת'רין נעלמה במהלך מלחמת העולם השנייה, דבר שעזר לו לחשוב חיובי. הסיפור המרתק על חייה של קת'רין דיור, לוחמת ההתנגדות הצרפתית בזמן המלחמה שנעצרה ונכלאה במחנה ריכוז לנשים, יראה אור בתור ספר שקיורי עזרה במחקרו.

במהלך שבוע אופנת הקוטור בפריז נרשם רגע מרגש אחד - שובו של אלבר אלבז, מעצב האופנה הישראלי שהשיק את המותג החדש שלו AZ Factory. אלבז, בוגר שנקר, שעבד עבור סן לורן ומוכר בעיקר בגלל העבודה שלו עבור בית האופנה לנוון, השיק את המותג האישי שלו בסרט של 25 דקות בשבוע הקוטור, זאת, על אף שהקוקלציה שלו היא בכלל רדי טו וור. מה שמעניין בקולקציה של אלבז היא טווח המידות הרחב, שמתחיל ב-XS ומגיע עד 4XL, וכך בעצם הוא מקבע את התפיסה שאופנה גבוהה היא לכל הנשים ושאידיאל היופי הישן מת מזמן. גם בתמונות המציגות את הקולקציה אפשר לראות מגוון מעניין של נשים בכל המידות, הגדלים, הצבעים והגילים ובאמת שאין יותר עכשווי ומעודכן מזה. הבגדים של אלבז גם הם מגוונים עם צבעוניות שמחה וחזקה וקז'ואליות מושלמת, שמצרפת סניקרס לכל לוק באשר הוא. קאמבק מרגש ויש למה לצפות.