רונן חן בקולקציה שנשים באמת אוהבות ללבוש

בוקר התצוגות השלישי של שבוע האופנה נפתח בסימן סופר-מקומי עם קולקציית הקיץ של רונן חן, אחד המעצבים הבולטים בארץ המזוהה כמי שמצליח לנסח שוב ושוב אוספים שמתרגמים את ההוויה הבינלאומית לאישה הישראלית. מדובר בשיווי משקל שברירי ולא מובן מאליו שמשלב נוחות פרקטית עם אמירה אופנתית עדכנית מעודנת לצד גזרות מחמיאות, כשהתוצאה היא בגדים שנשים אוהבות ללבוש.

עוד לפני יציאת הדוגמניות וחשיפת האוסף החדש, חן מסמן את הטריטוריה עם שידוך קלאסי שתמיד עובד - נוף טבע מקומי, אור יום וקטע מחול מודרני שבוצע על ידי אנסמבל בת-שבע. קבוצת רקדני העתודה של להקת המחול הישראלית הולבשו כולם בדגם המציג פרשנות מקומית למעיל הטרנץ' הקלאסי שלרגעים נדמה כאבולוציה למדי החאקי החלוציים.

באופן מתבקש, קולקציית הקיץ של חן עוסקת בחופשה שכולנו זקוקות לה נואשות. השם אמנם צרפתי, Les vacances, חלום שלנו חופשה בפריז או בכל מקום אחר באזור, ומחוזות ההשראה טמונים ב"חופשה נאיבית ודמיונית באפריקה של זמנים אחרים". גם טוב. על המסלול המושלם באחת מפינות החוץ היפיפיות של מוזיאון ארץ-ישראל באו והלכו הדוגמניות בזרימה אותנטית ומשוחררת, בדיוק כמו הפריטים שלגופן. יותר מכל בלטה הנעימות, בצלליות, בבדים הטבעיים, בגווני החול והמדבר לצד כתום חמרה, ירוק פסטלי דהוי וכמובן שחור ולבן שאי אפשר בלעדיהם. את האקסטרה-טאץ' השלימו כובעי הבד המשגעים שנתפרו ועוצבו בשיתוף המותג ענר 5777.

מעצבת שמלות הכלה ובגדי הערב שלומית אזרד התמקדה השנה בקולקציית מסלול שרובה מורכבת מעיצובים פחות כלתיים ויותר חד פעמיים ונועזים, כאלה מהסוג שרגילים לראות בצילומי אופנה, בקליפים מושקעים או על שטיחים אדומים בטקסי תעשיית המוסיקה. האוסף Sparks on the planet מציג שורה של לוקים בעלי אלמנטים המשלבים אזכורים מעולמות הספורט והחייטות הגברית לצד שימוש במוטיבים טרנדיים כמו כתפיים מודגשות, כיסים בווליום גבוה, פרנזים וגזרות א-סימטריות. היו לא מעט פריטים מפתיעים כמו מעיל עשוי בד ניילון בכחול, או מכנסיים קצרים מבריקים, וחבל שלא ניתן מספיק פוקוס לעגילים המקסימים של הלייבל המקומי נוריתמי.

את יום התצוגות השלישי חתם המעצב עידן לרוס עם מסלול שעוצב כשבילי הליכה במגרש חנייה של אולם האירועים במוזיאון. הרכבים קשורים בחסות שקיבל לרוס, עניין מובן ומתקבל על הדעת, אבל קשה היה להתעלם מתחושת אי הנוחות שתקפה אותנו בשניות הראשונות של הווידאו בהן אניה בוקשטיין המדהימה התערטלה עם ועל אחת המכוניות.

כמעצב שעיקר פעילותו בעולם האירועים המקומי, לרוס התמקד בצדק בדגמים לקהל הרלוונטי ולעונת ההתקהלויות שאמורה להתפוצץ פה בקרוב במידה ומקדם ההדבקה לא יתעורר. בחניון הגעת האורחים שניסח ראינו אאוטפיטים שיתאימו בול לקהל החתונות הישראלי: שמלות מהודרות, אוברולים וסטים מבדים מבריקים ומנצנצים בגווני שחור, כסף ואדום לצד מנומרים ומזוברים. הצלליות כללו בין היתר דגמי מעטפת מוצלחים, כתפיים מודגשות וגזרות א-סימטריות לצד שסעים ומחשופים עמוקים.

אריאל טולדנו שהציג במסגרת מיזם חממת המעצבים של מפעל הפיס הוא היחיד מתוך החבורה הנבחרת שכבר מבוסס כמעצב בנוף המקומי וזה ניכר בבירור בקו המסחרי והמגובש שהוצג על המסלול. זו השנה השישית שמפעל הפיס ממשיך לתמוך במעצבי האופנה הישראלים באמצעות הפרויקט בו המעצבים הנבחרים זוכים ללווי מקצועי צמוד ממנטורים מובילים בענף.

טולדנו בחר להתייחס לעלייתם של יהודי צפון אפריקה לישראל ולאופנה שהביאו איתם: שעטנז של התרבות האזורית והקולוניאליסטית ששלטה באזורים אלה - צרפת, בריטניה ואיטליה. ללא ספק נקודת פתיחה מצוינת בשלל תחומים. יחד עם האמנית מיקי אבני ובהשראת קלפים מהמאה ה- 18 נוסח פרינט מונוכרומטי של בדים בתנועה. הדגמים עצמם הציגו צלליות אייטיזיות בתרגום טרנדי עדכני למערכות קז'ואל כמו גם לבגדי ערב מהודרים יותר.

האחים דניס וארצ'י ריאבקו בעלי הלייבל Havie Manufacture הלכו על אג'נדה של מחזור פסולת צבאית, בעיקר אוהלים משנות הארבעים של המאה הקודמת, והעניקו לה תועלת חדשה בהתאם למגמת הקיימות המתבקשת.

אוסף "חיה רכה" של המעצבת נופר דוכובני התייחסה לחיבור שמתקיים בין עוצמה ורכות נשית, נוכחות ותחושת חופש במערכות לבוש בצבעוניות עזה ואחידה לצד גזרות מתוחכמות בצלליות נינוחות.

ביטוי נוסף לרוח התקופה ניתן למצוא בקולקציה של עמית לוזון ואייל אליהו העומדים מאחורי אדיש, מותג המוגדר על ידם כישראלי-פלסטיני המתמחה בעיצובים המשלבים את מורשת התרבות ומלאכת היד המזרח תיכונית בפרשנות עכשווית.

קולקציית CAMOUFLAGE של המעצבת יפעת פינקלשטיין מציגה ביטוי חדש לארכיטקטורה, לגיוון האנושי, לרוחניות ולקיצוניות של ירושלים, אשר הפכו להיות חלק בלתי נפרד מעולם התוכן של מותג בגדי הגברים שלה. דגמיה של פינקלשטיין נתפרו מטקסטיל ייחודי שהורכב מרצועות בד בצביעה ידנית הביאו למסלול שפע רענן בצלליות רחבות המאפשרות ללובש להיות חופשי בתוך המרחב שבין הבגד לגוף.

סינדרום בגדי גברים בהשראת ירושלים המשיך גם אצל שאדי פרנסיס מגלטון SFM עם קולקציית LINDA 2021 בה כל דגם מצביע על רחוב אחר בעיר. הפרשנות שלו לבליל הזהויות מפגיש בין קצוות של רך לקשיח או שקוף ואטום המובאים על ידי חיבורים של משי וצמר בצלליות מחויטות המשולבות בגזרות משוחררות יותר.

האוסף של ענת פרידמן הציג נקודות צבע מנומקות בפריטים בעלי איזון מדויק בין מינימליזם גרפי לבין משחקי נפח וצורה. הדגמים של פרידמן משוועים ללבישה ביניהם שמלת פסים באורך מידי או שמלת כפתורים לבנה שמעליה וסט מעטפת מחויט ושחור עם חגורת מותן כתומה.