אחרי 22 תצוגות מסלול, 40 פרזנטציות ו-17 איוונטים, אתמול (17/01) הגיע לסיומו שבוע האופנה לגברים במילאנו שהציג את קולקציות סתיו-חורף 2023. חמישה ימים עמוסים בתצוגות גב אל גב אשר אירחו את בתי האופנה המובילים בעולם לצד לייבלים מקומיים מסקרנים, ובעיקר סיפקו לנו הצצה משובחת אל הטרנדים החדשים בקטגוריית בגדי הגברים שתרצו (לפחות חלקכם) לרפרף ולהתנסות בהם כבר בעונה הקרובה.
סיכום היום הראשון: בתי האופנה המובילים הציגו את קולקציות FW23 בשבוע האופנה לגברים במילאנו
אז מה היה לנו שם? מופע המסלול של גוצ'י לסתיו-חורף 2023 סימן את תצוגת הגברים העצמאית הראשונה של בית האופנה האיטלקי מזה שלוש שנים, ואף יותר מכך; את התצוגה הראשונה לאחר עזיבתו של המנהל הקריאטיבי אלסנדרו מיקלה (בנובמבר 2022). והיו הרבה הופעות בכורה בשבוע האופנה במילאנו - מרקו דה וינצ'נזו הציג את אוסף הבכורה שלו ל-ETRO, בעוד צ'ארלס ג'פרי לאברבוי העלה את התצוגה הראשונה שלו מחוץ ללונדון. אך את הבשורות האופנתיות סיפקו ללא עוררין פנדי, פראדה, דולצ'ה גבאנה ודיסקוורד.
גוצ'י פותחים את שבוע האופנה לגברים במילאנו; ומציגים לראשונה מאז פרישת אלסנדרו מיקלה, המנהל הקריאטיבי האייקוני
את יריית הפתיחה של שבוע האופנה לגברים במילאנו סימן בית האופנה גוצ'י, שהציג לראשונה ללא אלסנדרו מיקלה, המנהל הקריאטיבי הסופר צבעוני-אנדרוגני שפרש בנובמבר האחרון, וזה היה ניכר. הקולקציה חסרה קוהרנטיות, ואומנם כללה מספר רגעים אקספרסיביים יותר, אך כשהלוק הפותח כלל חולצת טי לבנה בייסיקית ביותר בשילוב מכנסי צ'ינו בסילואט אוברסייז - בלט עד מאוד כי המדובר בגדול ב- אלתור. בית האופנה אף הגדיר את הקולקציה, בחשבון האינסטגרם שלו, כמתאפיינת ב- "עשורים שונים ואסתטיקה מנוגדת שהיוו השראה לקולקציית הגברים של סתיו חורף 2023". לאחר הפתיחה (המאכזבת) נחשפנו ללוקים מחויטים אך מעט בנאליים, ובערך באמצע הדרך הקולקציה התפתחה. הופיעו מכנסיים עם קרעים אסטרטגיים בברכיים (מעניין דווקא), מכנסי צמר משובצים, סריגים שקפקפים, ועד תיקי נשים בוויב וינטג' בצבעוניות פסטלית. אף נזרקו פנימה מכנסיים מטאליים שנתחבו לתוך מגפונים כחולים, אוברולים סטייל "עבודה" ותיק פרוותי מנומר גדול - שלא לגמרי ברור באיזה הקשר או סיבה אלה עלו והופיעו. יותר מהכל, זו הייתה קולקציה שתישפט על מה שלא היה בה, מאשר על מה שהיה. עד לנקודת זמן זו, ועם כל הספקולציות שמסביב, טרם נקבע (או פורסם) לגבי זהות היורש שייכנס לתפקיד המנהל הקריאטיבי של בית האופנה האיטלקי הוותיק.
דיסקוורד חותמים את היום הראשון לשבוע האופנה במילאנו עם קולקציה בסימן: הרודיאו פוגש בקולג' סטייל
בית האופנה SQUARED2 אשר חתם את היום הראשון, בראשו עומדים צמד האחים דין ודן קטן שציינו 20 שנות עשייה באופנה, התהדר בקולקציה שלקחה את סגנון ה- mashup לגבהים חדשים. קולקציה מקסימליסטית באופן לא מתנצל, שהודגשה בצלליות בהשראת ה- Y2K (שעדין איתנו, כן כן) בשילוב מוטיבים שלקוחים מעולמות הווסטרן והרודיאו את הם פוגשים בסגנון ה"מכללות". הדוגמנים נכנסו לבושים במעילי בומבר עם פרנזים א-לה מערבונים או טופים "נשיים", ג'ינסים מעוטרים בקרעים וכוכבים, ומגפי בוקרים צבעוניים. בנוסף בלטו מעילים, ווסטים וקרדיגנים פרפיים מעולים, חולצות פלנל "מפורקות", כובעים קיטשיים לחלוטין וחגורות עם אבזמים מוגדלים. הבוקסרים והתחתונים היו אאוט-דר, והדוגמניות ששולבו בתצוגה עלו על שמלות וחצאיות תחרה שקופות.
הבשורה של פנדי לגברים: שכמיות עוטפות, חולצות וואן-שולדר וצבע הלבנדר!
שכמיות, וואן-שולדר, קשמיר וצבע הלבנדר שלטו בקולקציית סתיו 2023 של פנדי, שכל כולה הייתה בסימן "להרגיש נהדר עם אופנה במהלך היום אבל גם בלילה" - כך לדברי המנהלת הקריאטיבית סילביה ונטוריני פנדי. הקולקציה הייתה נינוחה ושובבה, בעוד שחלק מהיצירות שידרו אלגנט-שיק נינוח, הפיסים המנצנצים ובעיקר אלה הא-סימטריים, כדוגמת טופים ומכופתרת עם כתף אחת, הדהדו לעידן הדיסקו בסטודיו 54 אי שם בסבנטיז. הנגיעות של צבע הלבנדר, אם זה במכנסי עור אוברסייז, בג'קטים או בסריגי הקשמיר, הוסיפו נופך רענן לפלטת הצבעים שהייתה הניטרלית ברובה. גם לוגומניה הייתה שם, אך במשורה (באופן יחסי) והופיעה בעיקר על צעיפים גדולים ובתיקים.
תצוגת האופנה לגברים "Essenza" של דולצ'ה וגבאנה מהדהדת את מהות הברנד – אלגנטיות, דיוק וחושניות
גאווה ישראלית: הדוגמן הישראלי דייויד סליחוב על המסלול של דולצ'ה וגבאנה, אופנת גברים סתיו 2023
תוך התמקדות ב"פשטות" על פני "מינימליזם", כפי שהצהירו המעצבים של בית האופנה, קולקציית סתיו 2023 של דולצ'ה וגבאנה - Essenza (שמיתרגם ל"מהות" מאיטלקית) - התאפיינה ביצירות מחויטות בשחור, אפור ומעט קרם לסיום. אבל בים השחור והמחויט של דולצ'ה וגבאנה לא הכל היה באמת "פשוט". על המסלול נצפו גם מחוכים דמויי חגורות, גזרות קרופ שחשפו בטן, מעיל נהדר שנשלבש על עור חשוף עם בוקסר בלבד, והבזקים של פרווה ושיפון - כל אלה הביאו את החושניות האדג'ית אל קידמת הבמה. שני הלוקים שנעלו את התצוגה היו סיבוב של 180 מעלות מהפתיח הדרמטי - חליפות מחויטות עם ג'קטים "נשיים" ורכים בצבע קרם, בעלי כתפיים חזקות ומותן מודגשת. ואי אפשר כמובן להתעלם מהזווית הישראלית! הדוגמן הישראלי דיויד סליחוב גם כיכב על המסלול של דולצ'ה וגבאנה במילאנו.
הקולקציה של Etro היא הומאז' לשורשי בית האופנה - החומר והטקסטיל
קולקציית הבכורה של מרקו דה וינצ'נזו עבור ETRO, כמנהל הקריאטיבי החדש, חלקה כבוד לתרבות הטקסטיל של בית האופנה האיטלקי. ככזו, היא התמקדה בצלליות רכות וזורמות, סריגים שמנמנים עם פרטים משובבים, בעוד שהחייטות התאפיינה בהשראת החזון הרומנטי של שנות ה-70, ובדמות בדים נועזים. הבגדים שילבו בדים רכים וסרוגים לכדי פלטת צבעים פסטלית משהו, וצורות גיאומטריות או אפליקציות בדמות פירות ופרחים. הכתפיים הנינוחות, סילואטות האוברסייז, חליפות עם הדפסי טרטן (משבצות) נועזים, ג'קט אופנוענים מעור רקום בסגנון וינטג' - הכל זעק "נוחות" שחוזרת אחורה בזמן, אך עם נגיעות עכשוויות. ודוגמא נוספת לכך הן החצאיות לגברים (טרנד בולט העונה), קבקבי עץ והתיקים שהיו גולת הכותרת ונתחבו מתחת לזרועות.
קולקציית בגדי הגברים של פראדה היא: חקירה נוספת של יסודות האופנה, ודוגלת במשמעות המתמשכת
מתרבות ה- K-POP ועד צווארונים מחודדים, אלה היו נקודות השיא בקולקציית בגדי הגברים של פראדה לסתיו 2023. הקולקציה של רף סימונס ומיוצ'ה פראדה עסקה ב"חקירה של יסודות האופנה" והדגישה את הפשטות והמודרניזם. התצוגה נפתחה כשהדוגמנים יצאו אל המסלול בחליפות מחויטות עם צווארונים מחודדים במגוון צבעים, והתפתחה להופעות משובחות. בלייזרים מחויטים, מעילי בומבר - חלקם פיטד וחלקם מאוד גדולים עם רוכסן כתום, קרדיגנים נפלאים בשלל צבעים, חולצות מחויטות שנתחבו לתוך מכנסיים צבעוניים, צווארונים ניתנים להסרה, עניבות מדוקקות ואפילו שמלות זמש היו שם. האבזור נשמר מינימליסטי, עם הלוגו של פראדה מוטבע בחזית (במקום לוגו המשולש הרגיל שכיכב בעונות האחרונות). התיקים היו ללא ספק אייטם מפתח גם על המסלול של פראדה, בשחור, חום, תכלת ועוד - כאשר חלקם נתלו בהצלב על הצוואר, משל היו בקבוקי מים.
ג'ורג'יו ארמני: זה מתחיל צפוי ומסתיים מפתיע עם לוקים חזקים מעולמות הסקי
מבחינתנו, את שבוע האופנה לגברים במילאנו חתמו ג'ורג'ו ארמני ו- Dhruv Kapoor.
ג'ורג'ו ארמני הוא ללא ספק שם נרדף ליוקרה, בית אופנה המציע בגדים מתוחכמים על טהרת האלגנט והקלאס. בקולקציית סתיו 2023 מיסטר ארמני הציג בגדי גברים יפים, בצורה הפשטנית ביותר. החל מאפורים עדינים שהפכו עד מהרה לשחורים ושלל גווני הניוד, עם אקסנטים של אדום עז לקראת סוף התצוגה. על המסלול הוצגו מעילי אריג ומכנסיים משובצים בליווי אפודי קטיפה, חלקים עליונים פרוותיים בהדפסים חייתיים, קרדיגנים מגוונים, מעילי צמר א-סימטריים, סוודרים עם מונוגרמה ושילובי עור שהציעו אינטרפרטציה עכשיווית. היו גם רמזים להשראות צבאיות, וג'קטי טייסים שנלבשו עם כפפות עור. אם בפרק הנועל של הקולקציה ארמני לא היה עובר לבגדי סקי מעולים ששילבו את האדום העז, הקולקציה הייתה נותרת בחזקת ידועה מראש וללא כל בשורה.
Dhruv Kapoor: המרענן הרשמי שחתם את שבוע האופנה לגברים במילאנו
ונסיים עם המרענן הרשמי של שבוע האופנה לגברים במילאנו, התצוגה של המותג האיטלקי Dhruv Kapoor. עבור קולקציית סתיו-חורף 2023-4, מעצב האופנה דרוב קאפור, המייסד והמנהל הקריאטיבי של הלייבל שלו, הביא אל המסלול תערובת תוססת של צבעים ופאטרנים, הממזגים בצורה הרמונית, ודי יוצאת דופן, בין מסורת לטכנולוגיה. בכך, ביקש ליצור אסתטיקה חדשה לחברה המודרנית. מחייטות א-סימטרית ועד מכנסי טרנינג מרושל, חליפות אימון ועד distressed דנים. הוא שיחק בפרופורציות ובמגוון רחב של טקסטילים, חלקם ממוחזרים. הקולקציה מוכיחה שאפשר להיות רך ועז, מסורתי ועכשווי, רומנטיקן וריאליסט. וכזה הוא הגבר של Dhruv Kapoor.