בזמן שמדינת ישראל מתגוננת בפני טילים ו"מבלה" רבות במרחבים המוגנים, בפריז התקיים שבוע האופנה לעונת סתיו-חורף 2026-2027, שהרגיש לעיתים כמו יקום מקביל של פנטזיה ורומנטיקה, שבלשון המעטה לא תאם את מה שקורה בעולם - אך בו בזמן גם סיפק את האסקפיזם הטהור ביותר.
שבוע האופנה נפתח עם הקולקציה החדשה של ג'ונתן אנדרסון לדיור - אולי ההוכחה המרכזית לפנטזיה והאסקפיזם שהעולם מחפש בימים של מלחמה. המנהל האמנותי של הבית הציג במתחם מיוחד שנבנה בגני טולרי בפריז, ששימשו גם כהשראה לקולקציה ובאו לידי ביטוי דרך גוונים של טבע ואדמה כמו ירוק, לבן וחום, כשהלוקים הראשונים אפילו שילבו חצאיות טוטו שהזכירו את חבצלות המים שצפו בבריכה ליד. הקולקציה העניקה תחושה קלילה ולא מחייבת, אך גם טאץ' דרמטי ועוצמתי שהתבטא ברכות פרחונית ומרעננת.
לאורך השבוע ראינו גם את הקולקציה האחרונה של פיטר מולייר לבית האופנה אלאיה, שהציגה את מיטב הפריטים שהוא החזיר ויצר בשנים שבהן כיהן כמנהל הקריאייטיב של המותג, רגע לפני שהוא עובר לורסצ'ה. גם קלואה נתנו אוויר לנשימה בקולקציית בוהו שיקית ומרעננת, ששילבה שמלות מבדים נשפכים ובגזרות משוחררות, בעוד שמקווין התחכמו עם רפרנסים משובחים לתקופה של אלכסנדר מקווין עצמו במותג - אך עם טוויסטים מיוחדים ופריטים מפתיעים.
כמובן שאי אפשר שלא לדבר גם על שאנל, שבעונות האחרונות מבריקים במיוחד עם שינוי קריאייטיבי חד ומבריק שכולל הרבה נוצות וסטייל צעיר ומרענן יותר, בניצוחו של הארט דירקטור החדש, מתיו בלייזי. העונה בית האופנה הציג את תצוגת המסלול שלו בחלל שבו נראו מנופי בנייה, מעין דימוי שנועד להדגים את מלאכת הפירוק והבנייה של קודי הלבוש של הבית.
אבל עם כל הכבוד לבתי האופנה הגדולים, דווקא מעצבים אחרים היו אלה שלקחו את הפוקוס.
מעצבת האופנה האיטלקייה, ברברה ריצי, הציגה לראשונה בשבוע האופנה בפריז וחשפה קולקציה מיוחדת בהשראת סיבילה - אחת הדמויות המרתקות ביותר במיתולוגיה היוונית-רומית. הקווים הרכים והזורמים של הבגדים מהדהדים את סיפורה, בעוד שגוונים טבעיים מזכירים ומקדשים עתיקים ואסתטיקה ים תיכונית מעודנת. ההדפסים מצוירים ביד בצבעי מים ומשוחזרים על בד שיפון, כאשר הקולקציה מורכבת משני חלקים נפרדים: אור, המיוצג על ידי אל השמש ותכשיט בצורת שמש המשולב בתוך מערכות הלבוש. וצל, בהשראת המערה שבה התגוררה סיבילה, המסמל התבוננות פנימית ועומק. מוטיב הטווס שחוזר על עצמו מסמל יופי וכוח, ומגלם את הרוח הבלתי מנוצחת ואת הקסם המיסטי שריצי מבקשת לחגוג.
במהלך השבוע הפריזאי, הציגו גם שני מעצבי אופנה ישראלים את הקולקציות החדשות שלהם. הראשון הוא יונתן כרמל, מייסד מותג האופנה הפריזאי Vautrait, שמשלב בדרך כלל גוונים מונוכרומטיים, חייטות מאסיבית וצלליות מדויקות. העונה בחר כרמל לשלב קצת יותר אלמנטים של גלאם הוליוודי, דרך חולצות סאטן מבריקות בגוונים צבעוניים כמו סגול ושמלות מנצנצות, לצד החליפות המחויטות שבדרך כלל מזוהות עימו. על אף שהחייטות אכן הייתה שם ובגדול, נראה שהעונה הזו לא התמקדה בצלליות דרמטיות ומוגזמות, אלא בבגדים פונקציונליים ואיכותיים שעוטפים את הגוף. הקולקציה משקפת כיצד זהות מעוצבת באמצעות מסורת, מלאכה וטקסים, מה שבא לידי ביטוי דרך חייטות מורכבת וסריגים שעשויים בקפידה. נדמה שמדובר באחת העונות החזקות של המעצב, שמבסס את עצמו בתעשייה הבינלאומית.
מעצב האופנה הוותיק, קובי הלפרין - המעצב הישראלי המצליח שחי בניו יורק, הציג גם במסגרת תצוגב שהוצגה בבניין האופרה המפורסם. המבנה המפואר בעל האלמנטים המוזהבים השתלב מצוין עם הקולקציה, שכללה נגיעות זהב עדינות ואלגנטיות, כשבלוק הסוגר הזהב נראה גם על פניה של הדוגמנית. הקולקציה של הלפרין שילבה מספר סגנונות, החל מסטריט סטייל יומיומי, דרך בוהו-שיק ועד מערכות לבוש חגיגיות לערב. התצוגה נפתחה במספר לוקים שחורים ודרמטיים במיוחד, ששילבו משחקי שקיפויות לצד חליפות מחויטות וחולצות מכופתרות, וככל שנמשכה הוצגו פרינטים נועזים יותר וגוונים יותר חיים - אם כי הפלטה כולה נעה על הציר בין שחור, חום ולבן - עם נגיעות בורדו וזהב.
גם המותגים הקוריאניים שלטו ביד רמה על המתרחש בשבוע האופנה, שכן התרבות הקוריאנית הפכה לסנסציה עולמית בעקבות להקות הקיי-פופ הנערצות, שהגיעו לשורות הראשונות של התצוגות הנחשקות ביותר. מעבר לכך שמשכו גדודי מעריצות נלהבות, שני המותגים הקוריאניים המבטיחים RE RHEE ו-Bonbom, הציגו קולקציות מרהיבות ומיוחדות, במסגרת תצוגת אופנה משותפת שקיבלה את השם "קונספט קוריאה".
בעוד שהמותג RE RHEE שילב מסורת אסיאתית יחד עם אופנת קז'ואל מתוחכמת, מדויקת, חדה ובועטת, שלחלוטין מייצגת את נקודת המבט האסייתית, המותג Bonbom חקר ניגודיות והרמוניה דרך שילוב של "צבא ונשיות", שבאופן אירוני מדייק את התחושות של התקופה הנוכחית בישראל. המעצבת של המותג, ג'ו בונבום, שילבה בין ז'קטים מאסיביים בעלי מבנה רחב וחד, לבין חומרים רכים יותר תוך שילוב אלמנטים בהשראת מדי צבא.
את השבוע סגר בית האופנה פייר קארדן, שהעלה כמה שאלות חשובות על האופן שבו בתי אופנה בעלי מורשת ארוכה ממשיכים להתקיים. העונה חזר בית האופנה המפורסם לקודי הלבוש המזוהים עימו ויצר קולקציה בהשראת עידן החלל (ה-Space Age), התקופה בה עלה לכותרות והחל לצבור תאוצה עולמית. על המסלול נראו מערכות לבוש ייחודיות ובעלות צלליות בלתי שגרתיות, כשבין הפריטים הוצגו גם השכמיות הצבעוניות והאייקוניות של המותג.
למרות החזרה לשורשים של קארדן והנאמנות למקור, נדמה שבית האופנה עדיין לא פיצח כיצד לשלב את המאפיינים הכי בולטים ומיוחדים שלו בעידן המודרני יחד עם התחדשות והתרעננות, שכן המותגים הכי מצליחים בעולם כיום משלבים את הדנ"א שלהם לצד עיצובים חדשניים שתואמים את התקופה הנוכחית ומפיחים חיים במורשת הוותיקה.
שבוע האופנה בפריז הציג העונה פעם נוספת את הכוח של בתי האופנה הוותיקים לספר סיפור שלם ולהחיות את הנרטיב שלהם דרך קונספטים חדשים בשילוב מורשת ארוכת שנים, אך גם את החסרונות שלהם ואת ההאטה העולמית במכירות של מוצרי יוקרה, בזמן שהמעצבים הצעירים צומחים ומעניקים לנו פרספקטיבה שונה על התעשייה שכולנו מכירים ונושאים אליה עיניים.