חודש האופנה ספטמבר התחיל בקול תרועה (לא מאוד) גדול עם שבוע האופנה בניו-יורק, שפתח את הסבב המרובע הקדוש (מיד לאחריו יעלו ויבואו לונדון, מילאנו, ואז פריז). משעונת בגדי הנשים לאביב/קיץ 2024 יצאה לדרך, גם הידועניות נחתו בזו אחר זו בתפוח הגדול ותפסו מקומן בשורה הראשונה של התצוגות הכי מצופות. מג'ניפר לופז שתעלה צוענייה שיקית אצל ראלף לורן, קייטי הולמס באולה ג'ונסון שהזכירה לנו כי בורגונדי הוא ה-צבע של הסתיו הקרוב, ועד בלייק לייבלי, אוליביה ווילד ואף נציגתנו רונה לי שמעון, אשר התייצבו יפות יפות על גדות האיסט ריבר בדומינו פארק שבברוקלין. למקרה שמצמצתם או פספסתם, אלו הם הרגעים הבולטים משבוע האופנה בניו-יורק, שאוטוטו מגיע אל סופו.
1. מחאה משבשת את המסלול של Coach
הלייבל הניו-יורקי הבועט הציג את קולקציית אביב 2024 בספרייה הציבורית המרשימה בבראינט פארק ממש יממה לפני שהשואו בכלל החל פורמאלית, ומחוץ לקלנדר הרשמי. התצוגה המושקעת, שביקשה לחגוג אבן דרך בציון יום השנה העשירי של סטיוארט וורס כמנהל הקריאייטיבי, מיד הפכה לשיחת היום, רק לא מהסיבות שהמותג ייחל לו.
בעוד שעל המסלול הפציעו צלליות חזקות בפרופורציות חדשניות ומתוחכמות, מחליפות מרושלות וז'קטי עור גדולים בשחור, חום וירוק, ועד שמלות נשפכות - התצוגה קיבלה תפנית בלתי צפויה, כששתי פעילות ארגון זכויות בעלי החיים PETA הצטרפו (יותר נכון, הסתערו) אל המסלול במחאה נגד השימוש בעור. אקטיביסטית אחת לבשה אוברול עם הדפס המדמה שרירים, בשר וגידים, ושותפתה נשאה שלט עליו נכתב "העור של Coach הורג". מאבטח שנכח במקום הרחיק אותן פיזית מהמסלול, אך המחאה ללא ספק השיגה את מטרתה, שכן זה בעיקר מה שנזכור מהתצוגה.
2. כריסטי טרלינגטון אלוהית בזהב וכמעט ומועדת על המסלול
בפעם הראשונה מאז 2019, ראלף לורן חזר להציג בניו-יורק עם מופע שעטנז מרהיב, למול קהל של אייליסטריות כדוגמת ג'ניפר לופז, סופיה ריצ'י, ג'וליאן מור ושריל קרואו האגדית שהפתיעה בנוכחותה. האסתטיקה על המסלול נעה בין הבוהו - לצועני - לקלאסיקה אמריקאית אלגנטית, ובחזרה, ונראה שהעונה לורן החליט שיותר זה היותר החדש. מה לא היה שם; ג'ינסים מטופלים, מכופתרות אייקוניות מפוספסות ואף חולצות פולו אבל בבדים עשירים שהדהדו גלאם. אבזמים עצומים סטייל מערבונים עיטרו את החגורות, שמלות המשי חגגו בצבעוניות עזה, ועומס של תכשיטים אתניים ליווה את כל מערכות הלבוש.
תיקי היד והצד חדשים היו היחידים שהציגו מינימליזם (תודה לאל). את התצוגה האקסטרווגנטית חתמה הסופרמודל כריסטי טרלינגטון, שגם זכתה לרגע הכי אותנטי וקיוט על המסלול. טרלינגטון בת ה-54 יצאה באלגנטיות אל המסלול בשמלת שרוול אחד מוזהבת, שנראתה כמטיל שהותך ונזל על גופה (בקטע טוב), בעוד שהדוגמנית שצעדה מאחוריה דרכה בטעות על השובל שהשתרך לו וגמה לטופ מודל מהעבר למעוד. אך היא התעשתה במהרה, דפקה חיוך של מיליון דולר, והשלימה את המשימה.
3. הסלוגנים בקולקציה המצופה של פיטר דו תפסו את כל הפוקוס
המאורע אולי הכי מדובר ומצופה של שבוע האופנה בניו-יורק היה הופעת הבכורה של פיטר דו לבית האופנה הלמוט לאנג. עם קולקציית אביב/קיץ 2024, שנשאה את הכותרת "BORN TO GO", המעצב יליד וייטנאם קיבל הזדמנות לספק פרשנות מחודשת למותג המינימליסטי והמגניב משנות ה-90, שבילה שנים ללא מנהל קריאייטיבי - וזו התבררה כמשימה לא פשוטה בעליל. משכך, גם הביקורות מאוד חלוקות. קולות התומכים בעידן החדש שדו הציג, מהללים את שימור האסתטיקה המקורית, בתוספת נגיעות מתוחכמות (ורגישות) משלו, כדוגמת החליפות שלבשו הדוגמניות והדוגמנים בחלל התעשייתי בלואר איסט סייד של מנהטן, ובייחוד הרצועות והרתמות האייקוניות של הלייבל שהפכו לרצועות דמויות חגורות בטיחות בוורוד וצהוב זרחניים.
מנגד, מתייצבים אלה שלא השתכנעו (בלשון המעטה) כי דו הצליח לשחזר את ימי התהילה של בית האופנה. כך או כך, אי אפשר היה להתעלם, ולא להתרגש קצת, מהסלוגנים שליוו את הקולקציה. דו הטיל על המשורר האמריקאי-ווייטנאמי אושן וונג לכתוב מילים שיתכתבו עם הקולקציה שלו; משפטים כגון "מתי הייתה הפעם האחרונה שהיית אתה? מתי הייתה הפעם האחרונה?", הופיעו על חולצות טי לבנות או גופיות שחורות, על מכופתרת שנלבשה הפוך, וגם על רצפת המסלול.
4. אמרטה הדגימה את סילואטת הקרינולינה החדשה של טורי ברץ'
בעוד שאומה תורמן ונעמי ווטס נצפו צמודות למדי בשורה הראשונה על "מדרגות" המוזיאון האמריקני להיסטוריה של הטבע, טורי ברץ' הגדירה מחדש מהו סטייל "נטול מאמץ" באמצעות קולקציית אביב 2024 שהיא הציגה. תחרות מעוטרות, בדים פריזיים, נפחים, שכבות דינמיות וגולת הכותרת - סילואטות פיסוליות או ארגונומיות, אך כאלה שלא מגבילות את הגוף.
משכך, העיצובים שבלטו על המסלול הדהדו סמלים הקשורים לתנועת הגוף. כדוגמת שמלות מיני מופלאות שהתהדרו בסיומת 'קרינולינה' בשולי החצאית, ואף באזורים פחות צפויים כמו הכתפיים, זאת כאינטרפרטציה חדשנית ועתידנית משהו, המדגישה ואף מפארת את הקימורים הטבעיים של הגוף. כשדוגמנית-העל, הסופרת והפודקאסטרית אמילי רטאייקאוסקי הגיחה בשמלה שחורה בדיוק מהסדרה הזו, התענגנו על כל רגע. מבחינת ברץ', "הקולקציה נועדה לחיות בה, לנוע איתך, ולהשרות תחושת קלילות ואופטימיות", וזה היה כה ניכר.
5. AREA הפתיעו עם הוט קוטור
מסלול סתיו-חורף 2023 של AREA היה טכנית רדי טו וור, אבל הציג יותר קוטור. הקולקציה עסקה בהתפתחות הבגדים לאורך ההיסטוריה, בתוספת קצת (או הרבה) גליטר, הוד והדר אבל בחסות אווירה פרה-היסטורית ששלטה בעיצובים ובסטיילינג. פיוטרק פנצ'יק, אחד מצמד המעצבים של המותג הנחשק, הצליח לפתח בחוכמה את הרעיון שעומד מאחורי הקולקציה - "אינסטינקט קדמוני שבמשך מאות השנים הפך לתשוקה, ולאחר מכן בסופו של דבר לסוג של עודף המתבטא במחזור חיים של מותרות".
בהתאמה, הוא הציג פרווה ועצמות מוזהבות, שפוסלו ידנית ושולבו בתוך שמלות מעוטרות בקישוטי קריסטלים מוגזמים. זאת לצד מעילי "פרווה" עשויים דנים, ג'קטים עם קרעים 'חייתיים' ושלל פרינטים מהז'אנר שהפציעו על המסלול והוסיפו לדרמה הקדמונית שגם ככה התחוללה שם. היו גם חולצות מכופתרות נטולות שרוולים שפגשו בחצאיות מיקרו מיני עם קלוש מפוסל כמעט בלתי אפשרי, מעילים גדולים כיאה למלכים מתקופות עברו, המחוכים ובגדי הגוף היו משובחים, וחלק מהדוגמניות עטו מסכות משובצות באבני חן מנצנצים. חגיגה.