ביום חמישי הקרוב יפתח בניו יורק שבוע האופנה לחורף 2014-15. למרות ששבועות האופנה לגברים לעונה זו כבר התקיימו בחודש שעבר, ולמרות שבירות אופנה קטנות יותר (קופנהאגן למשל) הספיקו כבר לחשוף את הקולקציות לחורף הבא, זו נחשבת לפתיחה הרשמית של העונה. באופן הזה, לאחר ניו יורק, יתקיימו שבועות האופנה לנשים בלונדון, מילאנו ופריז.
סבב התצוגות הנוכחי מגיע בעידן בו שאלות רבות בנוגע למשמעותם של שבועות האופנה עולות אל ראש סדר היום בתעשייה. אחת השאלות הקריטיות ביותר קשורה לזמן, או ליתר דיוק לפער הזמנים המפריד בין זמן הצגת הקולקציות (פברואר-מרץ) למכירת הקולקציה בפועל (אוגוסט-ספטמבר). ניכר כי השיטה המסורתית, שנשענת על תהליך בו קניינים נחשפים לקולקציה, מבצעים הזמנות ורק לאחר מכן מועברים הפריטים לייצור תהליך שלוקח כחצי שנה כבר אינו רלוונטי. הקהל נחשף באמצעי התקשורת השונים וברשתות החברתיות לקולקציות בזמן אמת והדרישה לפריטים מהמסלול, לפחות בקרב חולי האופנה, היא מידית. אף אחד כבר לא מוכן לחכות שישה חודשים לבגד.
למסלול, אם כך, יש חשיבות שיווקית ומותגים שונים מנסים להבין כיצד אפשר לנצל את ההתלהבות הראשונית לכדי מכירה (לפני שזו תצטנן עם הזמן). בעונות האחרונות היה אפשר לראות כמה פתרונות לעניין, שכל אחד מהם השתדל לתת מענה לחוסר היכולת לדחות סיפוקים. האתר מודה אופרנדי למשל, יצר מערכת המשחררת את הקהל הרחב מתלות הקניינים, המאפשרת להזמין פריטים היישר מתצוגות אופנה נבחרות. זהו מהלך רדיקלי, המסיר את החוליה שקישרה בין בתי האופנה לצרכן הקצה. מנגד, בית האופנה ברברי יצר מהפכה כאשר לפני כשנתיים הכריז כי פריטי מפתח ניתנים להזמנה מיד עם סיום שידור תצוגת האופנה באינטרנט (כאמור, חצי שנה לפני תאריך היעד המקורי להגעתם אל הבוטיקים).
גם בתי אופנה הנחשבים שמרניים יותר מנסים לפצח את המציאות שנוצרה בעקבות העובדה הפשוטה שהקהל רוצה את מה שהוא רואה באינספור מקומות, מאתרי הבית שלהם ועד לאינסטגרם. לואי ויטון נקטו במהלך משמעותי במסגרת תצוגת הגברים שהתקיימה בפריז בינואר האחרון. קולקציית התיקים שהוצגה במקום עלתה למכירה מקוונת מיד עם חזרתו של אחרון הדוגמנים בשורה אל אחורי הקלעים. שוב, המטרה זהה. סבלנות היא מותרות שאפילו אופנת היוקרה לא יכולה לספק.
אגב, הצורך למצוא שיטות מכירה חדשות מקדמת גם סטארט-אפים חדשים. המותג של המעצב הבריטית תמרה מלון, לשעבר ממותג הנעליים ג'ימי צ'ו, הוא רעיון מסקרן לשיווק אופנה עילית בלי תצוגות אופנה, בלי שבועות אופנה ובלי קולקציות בכלל.
כמובן, שהעובדה שאפשר לרכוש תיק או מעיל מקולקציית החורף הבאה כבר עכשיו, מבטלת למעשה את העונה. העונות כבר לא מוגדרות על פי זמן המכירה שלהן, ואם אפשר לדמיין את העתיד, לא רחוק היום בו מקבצי הקולקציות יישאו שמות נושא, בלי שום קשר לעונות השנה או למקום.
למרות הכל, שבועות אופנה דווקא משום שצרכנים רבים מתייחסים אליהם כעת כקטלוג חי הם פלטפורמה שמספקת נראות יוצאת מגדר הרגיל. העיתונאים, הצלמים ושאר הגורמים ששוטפים את היכלי התצוגות הם בסופו של דבר השופר שמפיץ את הבשורה. וכמובן, יש תצוגות מסקרנות ומעוררות ציפייה יותר מהאחרות. ככלל, אפשר לזהות שינוי גם בתמהיל המציגים. מלבד החשודים המידיים, קרי בתי אופנה עילית, ניכר שמותגים המשתייכים אל קטגוריית השוק המכונה קונטמפוררי, כלומר בעלי סגנון צעיר יותר ורף מחירים מרוסן יותר, נכנסים אל שבועות האופנה ביתר שאת. צעד, שיכול לרמז על האופן בו מעמד הביניים נוגס יותר ויותר במעמד הגבוה.
התצוגות המסקרנות של העונה:
1. Coach. ביום חמישי הקרוב תיחשף בניו יורק קולקציית הביגוד המלאה הראשונה של מותג התיקים האמריקאי, שנוסד ב-1941. זהו חלק ממהלך כולל שמטרתו מיתוג מחדש והפיכת Coach ממותג הממוקם באמצע הסקאלה לבית אופנה יוקרתי יותר. על העבודה ממונה סטיואט וורס, שבעבר שימש בתפקידי מפתח בבוטגה ונטה, לואי ויטון ומלברי. על פי הצצה חטופה שניתנה ליומון האופנה WWD.COM ניכר שהכיוון הולך לשלב בין אופנה עדכנית לבין פרקטיקה עכשווית (ניו יורק).
2. מרק ג'ייקובס. התצוגה הראשונה של ג'ייקובס מאז עזב את בית לואי ויטון באוקטובר האחרון לאחר 16 שנים. הגרסה הרשמית טוענת שהמעצב האמריקאי עזב את הבית הצרפתי כדי לפתח את המותג הנושא את שמו. בשבוע הבא יהיה אפשר להעריך האם ההבטחות התקיימו (ניו יורק).
3. ברברי. בית האופנה הבריטי נעשה לספק המגמות הגדול ביותר של העונות האחרונות, לטוב ולרע. מותגים זולים יותר מצטטים את הקולקציות העונתיות שלו ללא הרף, וצפייה בבשורה העונתית שלו נותנת בדרך כלל מושג מוצק למדי לגבי העתיד לבוא בכל מקום אחר (לונדון).
4. מוסקינו. חורף 2014-15 מסתמנת כעונה של התחלות רבות. זוהי תהיה קולקציית הביכורים של המעצב האמריקאי ג'רמי סקוט בבית האופנה האיטלקי, ורבים בתעשייה מחכים לראות האם המעצב, שנועד בטעם פופ מלא הומור, יצליח להביא את מוסקינו אל המאה ה-21 (מילאנו).
5. N21. המותג 'נאמבר 21' הושק לפני כשלוש שנים על ידי המעצב האיטלקי אלסנדרו דל'אקווה, וניכר שהנוסחא שהוא מציע מחירי קונטמפוררי ועיצוב מתוחכם יותר כובשת יותר ויותר מעריצים. ביריד האופנה פיטי האחרון אף השיק קו לגברים. במילים אחרות, מילאנו מסמנת להיט חדש (מילאנו).
6. MSGM. רבים מחשיבים את המותג, שנוסד ב-2009, כבשורה החשובה ביותר שיצאה ממילאנו בשנים האחרונות. הטעם צעיר, המעצב היה די ג'יי וכל הבגדים נהנים מעיצוב מופרע. צפיית חובה (מילאנו).
7. סטלה ג'ין. מותג צעיר ומלהיב נוסף ממילאנו, שהפך לחביב היושבות בשורה הראשונה. המראה הכללי שופע צבע, ומחבר בין ערכים של העולם הישן (תפירה איטלקית) למקומות הנחשבים אקזוטיים על ידי המערב, כמו אפריקה. במילים אחרות בלייזרים בדוגמת פסים עם שמלות מקסי המחופות בהדפסים שבטיים (מילאנו).
8. לואי ויטון. הקולקציה הראשונה של ניקולה גסקייר כמנהל האמנותי של הבית. כזכור, גסקייר נכנס לנעליו של מרק ג'ייקובס לאחר שעזב בסערה את בלנסיאגה. יהיה מעניין לחזות כיצד המעצב, שידוע בעיצוביו האוונגרדיים, יספק את התאווה של ויטון לכסף (פריז).
9. אנתוני וקארלו. אחד המעצבים הצעירים בסקדיול התצוגות של פריז, אבל בוודאי אחד המסקרנים שבהם. ההצעה של וקארלו נשענת בדרך כלל על עור חשוף ועל דוגמניות צמרת (קרלי קלוס ואניה רוביק טופפו על המסלול שלו כמעט בהתנדבות), אבל מסתמן שהיא עובדת. הפריטים בעיצובו כבר נצפו במסגרת קובעי טעם כמו ווג פריז (פריז).
10. אן דמולמיסטר. תצוגת החורף של המעצבת הבלגית, שנודעה בטעם גותי אפל, תהיה גם האחרונה שלה. לפני מספר חודשים דמולמיסטר הודיעה כי היא עוזבת את המותג שייסדה ומותירה אותו לאחרים. שירת הברבור צפויה להיות דרמטית במיוחד (פריז).
